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POWER Mit der Powertaste werden alle LED's eingeschaltet. |
Channel UP Mit dieser Taste schalten sie das Vorderlicht ein bzw. aus. |
Channel Down Mit dieser Taste schalten sie das Rücklicht ein bzw. aus. |
Volume Down Mit dieser Taste schalten sie die Blinker links (Fahrerseite) ein bzw. aus. |
Volume Up Mit dieser Taste schalten sie die Blinker rechts (Beifahrerseite) ein bzw. aus. |
CH+ P/C Mit dieser Taste schalten sie alle LED's aus. |
TV/VCR Mit dieser Taste schalten sie das Showlight ein bzw. aus. |
Zifferntasten Mit den Zifferntasten wählen Sie den zu steuernden Empfängerchip aus. Die 7 Segmentanzeige zeigt dann an, welche´n Empfängerchip Sie ausgewählt haben. |
1-/11 Mit der Umschalttaste wechseln Sie den Ziffernblock von 0...9 in A...F und umgekehrt. Die Zweitbelegung sieht dann so aus. 0=A,1=B...5=F. Wenn bei der Zweitbelegung die 6 gedrückt wird, werden 3 Balken angezeigt, was dann soviel bedeutet das alle Empfängerchips gleichzeitig angesprochen werden. |
please wait...
Was ist das RC Showcar-Light-System eigentlich ?
Stellen Sie sich vor, sie haben eine Vitrine mit schönen 1:18 Modellautos und diese stehen völlig nutzlos dort.
Man möchte doch mit diesen Modellen doch auch mal mehr machen als nur anschauen.
Und genau hier tritt das RC Showcar-Light-System ins Spiel.
Man kann natürlich LED's einbauen und mit einem Schalter versehen, aber das bringt auf die Dauer auch keine Freude, zumal man dann wahrscheinlich noch so eine teure 9V Blockbatterie einbauen muss. Und diese zu wechseln bzw. an allen Modellen den Schalter zu betätigen macht auch kaum Freude, zumal dann auch immer nur alle LED's an gehen.
Mit unserem System kann man nun ganz bequem vom Sessel aus mit einer handelsüblichen Universalfernbedienung alle Modellautos komplett steuern. Und vor allem, alle LED's einzeln. Also nur das Vorderlicht oder die Rückleuchten aber auch die Blinker links bzw. rechts sind nun separat schaltbar. Alle Modelle werden ganz einfach mit einem 3,5 Klinkenstecker Bussystem miteinander verbunden.
Es gibt nur noch eine Stromversorgung für alle Modellautos, kein lästiges Batteriewechseln mehr.
Der Zentralcomputer steuert von nun an alle Modelle über diesen kleinen Bus.
Jedes Modell erhält vom Zentralcomputer eine eigene Adresse (0,1,2,3.....8,9,A,B,C,D,E,F).
Es sind somit bis zu 16 Modelle an diesem Bussystem anschließbar. Mit der Fernbedienung kann man somit alle Modellautos gleichzeitig ansprechen oder auch immer nur separat ein einzelnes Modellauto.
Download HiRes Demovideo 1:18 Modelle (29Mb) | View Demovideo bei Youtube 1:18 Modelle
Download HiRes Demovideo 1:24 Modelle (29Mb) | View Demovideo bei Youtube 1:24 Modelle
Vorteile
Stellen Sie sich vor, sie haben eine Vitrine mit schönen 1:18 Modellautos und diese stehen völlig nutzlos dort.
Man möchte doch mit diesen Modellen doch auch mal mehr machen als nur anschauen.
Und genau hier tritt das RC Showcar-Light-System ins Spiel.
Man kann natürlich LED's einbauen und mit einem Schalter versehen, aber das bringt auf die Dauer auch keine Freude, zumal man dann wahrscheinlich noch so eine teure 9V Blockbatterie einbauen muss. Und diese zu wechseln bzw. an allen Modellen den Schalter zu betätigen macht auch kaum Freude, zumal dann auch immer nur alle LED's an gehen.
Mit unserem System kann man nun ganz bequem vom Sessel aus mit einer handelsüblichen Universalfernbedienung alle Modellautos komplett steuern. Und vor allem, alle LED's einzeln. Also nur das Vorderlicht oder die Rückleuchten aber auch die Blinker links bzw. rechts sind nun separat schaltbar. Alle Modelle werden ganz einfach mit einem 3,5 Klinkenstecker Bussystem miteinander verbunden.
Es gibt nur noch eine Stromversorgung für alle Modellautos, kein lästiges Batteriewechseln mehr.
Der Zentralcomputer steuert von nun an alle Modelle über diesen kleinen Bus.
Jedes Modell erhält vom Zentralcomputer eine eigene Adresse (0,1,2,3.....8,9,A,B,C,D,E,F).
Es sind somit bis zu 16 Modelle an diesem Bussystem anschließbar. Mit der Fernbedienung kann man somit alle Modellautos gleichzeitig ansprechen oder auch immer nur separat ein einzelnes Modellauto.
Download HiRes Demovideo 1:24 Modelle (29Mb) | View Demovideo bei Youtube 1:24 Modelle
Vorteile
- kein Batteriewechsel mehr
- kein lästiges Ein.- und Ausschalten mehr über einen Schalter
- Kinder, Enkelkinder, Verwandte etc. können nun spielen ohne die Modelle zu berühren :-)
- Sie beeindrucken nun all ihre Gäste mit diesen tollen 1:18 Modellen
- ob Front.- oder Rückscheinwerfer bzw. Blinker oder Showlight, ist alles nun separat schaltbar
- auch ihre FRAU hat nun bestimmt Verständnis für ihr Hobby
- bis Redaktionsschluss nicht bekannt
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Der Zentralcomputer
Der Zentralcomputer ist das Zentrale Bindeglied um alle Empfängerchips in den Modellautos zu steuern.
Er sitzt zwischen der Stromversorgung (5V 2A) und dem 3,5 Klinken Bussystem.
Um genau zu sehen welches Modell ausgewählt wurde, besitzt dieser eine 7 Segment Anzeige.
Der Zentralcomputer beinhaltet auch einen Infrarotempfänger, welcher dazu dient,
die Signale der Fernbedienung umzuwandeln und diese dann den Modellautos zuführt.
Damit man nun mit jeder Handelsüblichen Universalfernbedienung diesen Zentralcomputer bedienen kann, wurde ein allgemein verbreiteter RC Code verwendet, welcher auf jeder Universalen Fernbedienung zu finden ist. Als RC Code wird der RC-5 Code für Sat von Philips genutzt. Einfach die SAT Taste ihrer Fernbedienung so einstellen, dass dieser für Satellitenreceiver von Philips genutzt werden soll.
Des weiteren befindet sich am Zentralcomputer ein kleiner Taster. Dieser Taster am Zentralcomputer dient dazu, die einzelnen Modellautos zu adressieren. Wenn Sie also ein neues Modellauto ihrem Bussystem zuführen wollen und dieser Empfängerchip noch keine Adresse besitzt, so wird dieser Empfängerchip über diese Taste adressiert. Wie sie sehen ist es also völlig einfach diesen Zentralcomputer zu bedienen. Naja, eigentlich liegt dieser eh nur neben der Vitrine und verrichtet dort seine Aufgaben.
Nach dem Einschalten
Wenn sie das Netzteil in die Steckdose stecken, so zeigt der Zentralcomputer 3 waagerechte Balken an, dies bedeutet das er alle Empfänger gleichzeitig ansteuert. Egal ob die Empfängerchips nun eine Adresse besitzen oder noch nicht, diese werden nun alle gleichzeitig angesprochen.
Wie adressiere ich ein Empfängerchip ?
Ziehen Sie zunächst das Bussystem vom Zentralcomputer ab und stecken Sie nur das Modellauto an den Zentralcomputer, welches Sie adressieren möchten. Als nächstes wählen Sie per Fernbedienung die Adresse aus, welches das Auto bekommen soll (0,1,2,3....8,9,A,B,C,D,E,F). Zeigt die 7 Segmentanzeige nun die gewünschte Adresse an, so drücken Sie die Taste am Zentralcomputer. Es erscheinen nun 3 waagerechte Balken. Halten Sie nun die Taste so lange gedrückt, bis diese 3 Balken verschwunden sind und der Punkt leuchtet (4 sek). Wenn bei ihrem Modellauto dann alle LED's leuchten, so war die Programmierung erfolgreich und sie können die Taste los lassen. Von nun an hat ihr Modellauto ihre gewünschte Adresse. Natürlich können Sie die Adresse jederzeit wieder ändern.
Der Zentralcomputer ist das Zentrale Bindeglied um alle Empfängerchips in den Modellautos zu steuern.
Er sitzt zwischen der Stromversorgung (5V 2A) und dem 3,5 Klinken Bussystem.
Um genau zu sehen welches Modell ausgewählt wurde, besitzt dieser eine 7 Segment Anzeige.
Der Zentralcomputer beinhaltet auch einen Infrarotempfänger, welcher dazu dient,
die Signale der Fernbedienung umzuwandeln und diese dann den Modellautos zuführt. Damit man nun mit jeder Handelsüblichen Universalfernbedienung diesen Zentralcomputer bedienen kann, wurde ein allgemein verbreiteter RC Code verwendet, welcher auf jeder Universalen Fernbedienung zu finden ist. Als RC Code wird der RC-5 Code für Sat von Philips genutzt. Einfach die SAT Taste ihrer Fernbedienung so einstellen, dass dieser für Satellitenreceiver von Philips genutzt werden soll.
Des weiteren befindet sich am Zentralcomputer ein kleiner Taster. Dieser Taster am Zentralcomputer dient dazu, die einzelnen Modellautos zu adressieren. Wenn Sie also ein neues Modellauto ihrem Bussystem zuführen wollen und dieser Empfängerchip noch keine Adresse besitzt, so wird dieser Empfängerchip über diese Taste adressiert. Wie sie sehen ist es also völlig einfach diesen Zentralcomputer zu bedienen. Naja, eigentlich liegt dieser eh nur neben der Vitrine und verrichtet dort seine Aufgaben.
Nach dem Einschalten
Wenn sie das Netzteil in die Steckdose stecken, so zeigt der Zentralcomputer 3 waagerechte Balken an, dies bedeutet das er alle Empfänger gleichzeitig ansteuert. Egal ob die Empfängerchips nun eine Adresse besitzen oder noch nicht, diese werden nun alle gleichzeitig angesprochen.
Wie adressiere ich ein Empfängerchip ?
Ziehen Sie zunächst das Bussystem vom Zentralcomputer ab und stecken Sie nur das Modellauto an den Zentralcomputer, welches Sie adressieren möchten. Als nächstes wählen Sie per Fernbedienung die Adresse aus, welches das Auto bekommen soll (0,1,2,3....8,9,A,B,C,D,E,F). Zeigt die 7 Segmentanzeige nun die gewünschte Adresse an, so drücken Sie die Taste am Zentralcomputer. Es erscheinen nun 3 waagerechte Balken. Halten Sie nun die Taste so lange gedrückt, bis diese 3 Balken verschwunden sind und der Punkt leuchtet (4 sek). Wenn bei ihrem Modellauto dann alle LED's leuchten, so war die Programmierung erfolgreich und sie können die Taste los lassen. Von nun an hat ihr Modellauto ihre gewünschte Adresse. Natürlich können Sie die Adresse jederzeit wieder ändern.
Die Fernbedienung
Sie können hier jede Universalfernbedienung nutzen. Den Fernbedienungscode welches unser System nutzt ist der weit verbreitete RC-5 Code von Philips für SAT Receiver.
Um die Tastenbelegung zu sehen, fahren Sie mit ihrer Mouse einfach über die hier abgebildete Fernbedienung und Sie werden über die Funktionen der Tasten informiert.
Bei einem Klick auf die entsprechende Taste, sehen Sie wie sich der Zentralcomputer und der eine angeschlossene Empfängerchip verhalten.
Wie programmiere ich diese Fernbedienung?
In unserem Fall nutzen wir eine Universalfernbedienung von der Firma Heitech. Zuerst setzen wir die Batterien ein. Danach drücken wir die SET + SAT1 Tasten gleichzeitig bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet. Ist dies geschehen, drücken wir nacheinander die Tasten 8 - 0 - 3. Jetzt sollte die LED aus gehen. Nun ist unsere Fernbedienung auf der SAT1 Taste für unser System programmiert.
Sie können hier jede Universalfernbedienung nutzen. Den Fernbedienungscode welches unser System nutzt ist der weit verbreitete RC-5 Code von Philips für SAT Receiver.
Um die Tastenbelegung zu sehen, fahren Sie mit ihrer Mouse einfach über die hier abgebildete Fernbedienung und Sie werden über die Funktionen der Tasten informiert.
Bei einem Klick auf die entsprechende Taste, sehen Sie wie sich der Zentralcomputer und der eine angeschlossene Empfängerchip verhalten.
Wie programmiere ich diese Fernbedienung?
In unserem Fall nutzen wir eine Universalfernbedienung von der Firma Heitech. Zuerst setzen wir die Batterien ein. Danach drücken wir die SET + SAT1 Tasten gleichzeitig bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet. Ist dies geschehen, drücken wir nacheinander die Tasten 8 - 0 - 3. Jetzt sollte die LED aus gehen. Nun ist unsere Fernbedienung auf der SAT1 Taste für unser System programmiert.
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Das Bussystem
Das Bussystem ist ein völlig einfaches Klick und freu System um alle Modellautos miteinander zu verbinden.
Alle Empfängerchips liegen parallel am Zentralcomputer. Somit kann man nach freien ermessen alle Modellautos miteinander koppeln.
Der Fantasie hierbei sind keine Grenzen gesetzt und man kann auch nichts verkehrt machen hierbei, es ist sozusagen verpolungssicher.
Als Kupplungsstücke wird bei diesem System der alt bekannte 3,5 cm Klinkenstecker (bekannt von MP3 Playern, Walkman oder PC-Lautsprecher) genutzt. Somit ist ein Kabelwirrwar nahezu ausgeschlossen da immer nur ein kleines 3 poliges Kabel zu den einzelnen Empfängerchips geht. Da es ein Bussystem ist, kann man beliebig viele Empfängerchips am Zentralcomputer anschliessen (1....16).
Am Zentralcomputer befindet sich eine Klinkenbuchse, dort kann ein 3,5 Klinkenverteiler angeschlossen werden. Die Empfängerchips besitzen jeweils ein 3,5 Klinkenstecker. Man kann also direkt ein Modellauto an den Zentralcomputer anschließen oder an den Verteiler. In Vitrinen bieten sich die nachfolgenden Beispielvarianten an. Natürlich kann man auch völlig andere (eigene) Konzepte gestalten. Wie schon erwähnt, es ist ein völlig verpolungssicheres Klick und freu System.
Beispielvariante 1
Beispielvariante 2
Das Bussystem ist ein völlig einfaches Klick und freu System um alle Modellautos miteinander zu verbinden.
Alle Empfängerchips liegen parallel am Zentralcomputer. Somit kann man nach freien ermessen alle Modellautos miteinander koppeln.
Der Fantasie hierbei sind keine Grenzen gesetzt und man kann auch nichts verkehrt machen hierbei, es ist sozusagen verpolungssicher. Als Kupplungsstücke wird bei diesem System der alt bekannte 3,5 cm Klinkenstecker (bekannt von MP3 Playern, Walkman oder PC-Lautsprecher) genutzt. Somit ist ein Kabelwirrwar nahezu ausgeschlossen da immer nur ein kleines 3 poliges Kabel zu den einzelnen Empfängerchips geht. Da es ein Bussystem ist, kann man beliebig viele Empfängerchips am Zentralcomputer anschliessen (1....16).
Am Zentralcomputer befindet sich eine Klinkenbuchse, dort kann ein 3,5 Klinkenverteiler angeschlossen werden. Die Empfängerchips besitzen jeweils ein 3,5 Klinkenstecker. Man kann also direkt ein Modellauto an den Zentralcomputer anschließen oder an den Verteiler. In Vitrinen bieten sich die nachfolgenden Beispielvarianten an. Natürlich kann man auch völlig andere (eigene) Konzepte gestalten. Wie schon erwähnt, es ist ein völlig verpolungssicheres Klick und freu System.
Beispielvariante 1
Beispielvariante 2
Der Empfängerchip
Der Empfängerchip ist sehr einfach aufgebaut und leicht zu verlöten. Es ist eine normale DIL Gehäuseform,
welche jedoch wegen dem Einbau flach aufgesetzt wird. Alle Pins werden dementsprechend nach außen gebogen.
Die Lötpunkte werden in diesem Fall also SMD technisch angebracht.
Somit ist die Unterseite der Leiterplatte Kontaktfrei und es können im Modellauto Kurzschlüsse vermieden werden.
Die Leiterplatte ist eine Streifenlochplatine mit den Kantenlängen 23x20.
Sollte also klein genug sein um in jedes 1:18 Modellauto rein zu passen.
Die Ausgänge vom Empfängerchip liefern immer 5 Volt. Dementsprechend passen wir unsere Dioden die wir einbauen wollen mit Vorwiderständen an. In unserem Fall benutzen wir für die Frontscheinwerfer und dem Showlight extrem helle Leuchtdioden. Für die Blinker und das Rücklicht nutzen wir etwas schwächere LED's. Da die stärkeren LED's mehr Spannung benötigen als die schwächeren, werden diese parallel angeschloßen. Die schwächeren demzufolge in Reihe. Hier die technischen Daten unserer LED's:
Hier der Schaltplan, wie unser Chip verbaut wird
Hier die fertige Platine
Der Empfängerchip ist sehr einfach aufgebaut und leicht zu verlöten. Es ist eine normale DIL Gehäuseform,
welche jedoch wegen dem Einbau flach aufgesetzt wird. Alle Pins werden dementsprechend nach außen gebogen.
Die Lötpunkte werden in diesem Fall also SMD technisch angebracht.
Somit ist die Unterseite der Leiterplatte Kontaktfrei und es können im Modellauto Kurzschlüsse vermieden werden.
Die Leiterplatte ist eine Streifenlochplatine mit den Kantenlängen 23x20.
Sollte also klein genug sein um in jedes 1:18 Modellauto rein zu passen.
Die Ausgänge vom Empfängerchip liefern immer 5 Volt. Dementsprechend passen wir unsere Dioden die wir einbauen wollen mit Vorwiderständen an. In unserem Fall benutzen wir für die Frontscheinwerfer und dem Showlight extrem helle Leuchtdioden. Für die Blinker und das Rücklicht nutzen wir etwas schwächere LED's. Da die stärkeren LED's mehr Spannung benötigen als die schwächeren, werden diese parallel angeschloßen. Die schwächeren demzufolge in Reihe. Hier die technischen Daten unserer LED's:
| Anzahl | Einbauort | LED Type | Farbe | Bauform | Leuchtstärke | Spannung | Strom |
| 2 | Frontscheinwerfer | LED 3-2000 WS | Weiß | 3mm rund klar 20° | 2000 mcd | 3,5 V | 20 mA |
| 2 | Rücklicht | SLH 36-RT | Rot | 3mm rund rot 50° | 100 mcd | 2,2 V | 20 mA |
| 2 | Blinker rechts | SLH 36-GE | Gelb | 3mm rund gelb 50° | 50 mcd | 2,2 V | 20 mA |
| 2 | Blinker links | SLH 36-GE | Gelb | 3mm rund gelb 50° | 50 mcd | 2,2 V | 20 mA |
| 2 | Showlight | LED 3-2000 BL | Blau | 3mm rund klar 15° | 2000 mcd | 3,3 V | 20 mA |
Hier der Schaltplan, wie unser Chip verbaut wird
Hier die fertige Platine
| LED Vorwiderstand Rechner | Metall Widerstand-Farbcode Rechner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Der Eigenbau
Wir haben uns nun mal ein beliebiges Modell gekauft und wollen anhand dieses Modells den Einbau der Lichtanlage demonstrieren.
Dieses Modell stammt von der Firma Majsto im Maßstab 1:18. Es handelt sich hierbei um ein 1971 Chevrolet Chevelle SS. Im innenraum wurde er mit Nitroanlage + Soundsystem ausgestattet.
1. Schritt - Das Zerlegen
Zuerst trennen wir das Modellauto von der Showplattform.
Diese ist mit 2 Schrauben am Modellauto verbunden.
Jetzt sehen wir die Bodenplatte vom Modellauto und schrauben dort die 3 Schrauben ab, welche die Bodenplatte mit dem Chassis verbinden.
Nun können wir bei diesem Modell alles zerlegen. Die Innenteile sind dort nur noch gesteckt.
Wichtig ist immer, das eine weiche Unterlage vorhanden ist.
Denn wenn das Modellauto auf dem Kopf liegt, möchte man ja keine Kratzer im Lack haben.
Im Gegensatz zu normalen Modellautos besitzt dieses Modell keine Lenkachse. Das macht das zerlegen und zusammenbauen zwar einfacher, aber irgendwie fehlt dann doch schon etwas ;-).
Jetzt wo er offen vor uns liegt, schauen wir mal wo wir das Licht und den Empfängerchip am besten einbauen können. Da es sich hierbei um ein amerikanischen Modell handelt, werden die Blinker für hinten nicht gelb, sondern rot werden. Platz für unseren Empfängerchip hat dieses Modell mehr als genug. Wichtig ist immer, daß man natürlich im zusammengebauten Modell dies alles nicht mehr sieht. Unseren Empfängerchip werden wir bei diesem Modell vorne einsetzen, direkt unter dem Motorblock. Im rechten Bild sieht man diesen dort schon mal probeliegen.
2. Schritt - Die LED's einsetzen
Die LED's für hinten stellen eigentlich kein Problem dar, es ist genug Platz vorhanden.
Das Heck bei diesem Modell besteht aus Plastik, welche auf dem Chassis verschweißt wurde.
Dieses trennen wir einfach ab, indem wir die inneren Plastikschweißpunkte mit einem Schraubendreher abtrennen.
Dann können wir mit einem 3mm Bohrer die schon vorhandenen kleinen Löscher erweitern.
Die Plastik- abdeckungen entfernen wir auch wieder mit dem Schraubendreher, indem wir die inneren Schweißpunkte abtrennen. Danach kann man sie mit einer dünnen spitze von hinten nach vorne raus trennen.
Auch die Plastik wird mit einem 3mm Bohrer erweitert. Vorne ist das ganze noch einfacher, da dort alles aus Plastik besteht.
Einfach die Scheinwerfer hinten mit 3mm Aufbohren, die weiße Abdeckung fällt uns dabei automatisch raus :-).
Schwieriger sind hierbei jedoch die Blinker vorne.
Dort ist hinten kaum Platz. Aber egal, dann machen wir uns eben welchen.
Wir bohren mit unserem 3mm Bohrer von vorne durch und fräsen somit von dem Abstandshalter dahinter unten herrum etwas frei.
Das sollte für unsere Blinker langen. Wenn überall Löscher vorhanden sind, werden die ganzen Lampenabdeckungen angeklebt.
Verschweißen geht ja nun nicht mehr, da unsere Löscher für die LED's nun dort sitzen.
Das Showlight mit den blauen LED's wird im Innenraum angebracht.
Es wird bestimmt gut aussehen, wenn die verchromte Nitroanlage blau angestrahlt wird.
3. Schritt - Das Verlöten aller Komponenten
zuerst schauen wir mal, wie wir die einzelnen Dioden am besten verbinden können.
Die jeweils gemeinsame Masse muss ja nicht immer einzeln zum Empfängerchip geführt werden.
Da in unserem Fall der Empfängerchip vorne untergebracht wird, bilden wir im hinteren Teil schon mal ein Massepunkt.
Dies erspart uns eine menge Kabel die dann nicht extra nach vorne geführt werden muss. Die LED's sind am besten wie folgt umzubauen.
Die Beine der Leuchtdioden werden bis auf ca. 3mm gekürzt. Daran werden dann die Kabelenden angelötet.
Da die Enden nun sehr kurz sind, ist ein verbiegen und der dadurch entstehende Kurzschluss vermeidbar.
Wichtig ist vor allem, das man am Kabel jeweils eine Kennzeichnung macht um zu wissen wo die Kathode sitzt.
Denn wenn eine LED verkehrt herrum eingebaut wird, sitzt diese in Sperrrichtung und der Strom kann nicht fliessen.
Bei der Leuchtdiode erkennt man nachher die Kathode am besten an der großen Metallfläche im Gehäuse.
Hat man sich nun ein Plan gemacht, werden die LED's in die 3mm Bohrungen gesteckt und mit Heißkleber fixiert.
Wenn alles fertig gelötet wurde, wird die Schaltung getestet.
Jetzt erkennt man auch, ob man Anode und Kathode wirklich richtig angeschlossen hat.
Wenn alles zur Zufriedenheit leuchtet beginnt der schlimmste Teil, daß Zusammenbauen.
Mit viel Geduld und Mühe hat man es irgendwann geschafft, die Bodenplatte zu schließen.
Wichtig hierbei ist, daß keine Kabel in den Schraubenöffnungen liegen oder irgendwo gequetscht werden.
Man will ja am Ende nicht doch noch ein Kurzschluss bauen.
Jetzt wo das Modell zu ist wird es NIEEEEEEE wieder geöffnet :-))))
Wir haben uns nun mal ein beliebiges Modell gekauft und wollen anhand dieses Modells den Einbau der Lichtanlage demonstrieren.
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Dieses Modell stammt von der Firma Majsto im Maßstab 1:18. Es handelt sich hierbei um ein 1971 Chevrolet Chevelle SS. Im innenraum wurde er mit Nitroanlage + Soundsystem ausgestattet.
1. Schritt - Das Zerlegen
Zuerst trennen wir das Modellauto von der Showplattform.
Diese ist mit 2 Schrauben am Modellauto verbunden.
Jetzt sehen wir die Bodenplatte vom Modellauto und schrauben dort die 3 Schrauben ab, welche die Bodenplatte mit dem Chassis verbinden.
Nun können wir bei diesem Modell alles zerlegen. Die Innenteile sind dort nur noch gesteckt.
Wichtig ist immer, das eine weiche Unterlage vorhanden ist.
Denn wenn das Modellauto auf dem Kopf liegt, möchte man ja keine Kratzer im Lack haben. Im Gegensatz zu normalen Modellautos besitzt dieses Modell keine Lenkachse. Das macht das zerlegen und zusammenbauen zwar einfacher, aber irgendwie fehlt dann doch schon etwas ;-).
Jetzt wo er offen vor uns liegt, schauen wir mal wo wir das Licht und den Empfängerchip am besten einbauen können. Da es sich hierbei um ein amerikanischen Modell handelt, werden die Blinker für hinten nicht gelb, sondern rot werden. Platz für unseren Empfängerchip hat dieses Modell mehr als genug. Wichtig ist immer, daß man natürlich im zusammengebauten Modell dies alles nicht mehr sieht. Unseren Empfängerchip werden wir bei diesem Modell vorne einsetzen, direkt unter dem Motorblock. Im rechten Bild sieht man diesen dort schon mal probeliegen.
2. Schritt - Die LED's einsetzen
Die LED's für hinten stellen eigentlich kein Problem dar, es ist genug Platz vorhanden.
Das Heck bei diesem Modell besteht aus Plastik, welche auf dem Chassis verschweißt wurde.
Dieses trennen wir einfach ab, indem wir die inneren Plastikschweißpunkte mit einem Schraubendreher abtrennen.
Dann können wir mit einem 3mm Bohrer die schon vorhandenen kleinen Löscher erweitern.
Die Plastik- abdeckungen entfernen wir auch wieder mit dem Schraubendreher, indem wir die inneren Schweißpunkte abtrennen. Danach kann man sie mit einer dünnen spitze von hinten nach vorne raus trennen.
Auch die Plastik wird mit einem 3mm Bohrer erweitert. Vorne ist das ganze noch einfacher, da dort alles aus Plastik besteht.
Einfach die Scheinwerfer hinten mit 3mm Aufbohren, die weiße Abdeckung fällt uns dabei automatisch raus :-).
Schwieriger sind hierbei jedoch die Blinker vorne.
Dort ist hinten kaum Platz. Aber egal, dann machen wir uns eben welchen.
Wir bohren mit unserem 3mm Bohrer von vorne durch und fräsen somit von dem Abstandshalter dahinter unten herrum etwas frei.
Das sollte für unsere Blinker langen. Wenn überall Löscher vorhanden sind, werden die ganzen Lampenabdeckungen angeklebt.
Verschweißen geht ja nun nicht mehr, da unsere Löscher für die LED's nun dort sitzen.
Das Showlight mit den blauen LED's wird im Innenraum angebracht.
Es wird bestimmt gut aussehen, wenn die verchromte Nitroanlage blau angestrahlt wird.
3. Schritt - Das Verlöten aller Komponenten
zuerst schauen wir mal, wie wir die einzelnen Dioden am besten verbinden können.
Die jeweils gemeinsame Masse muss ja nicht immer einzeln zum Empfängerchip geführt werden.
Da in unserem Fall der Empfängerchip vorne untergebracht wird, bilden wir im hinteren Teil schon mal ein Massepunkt.
Dies erspart uns eine menge Kabel die dann nicht extra nach vorne geführt werden muss. Die LED's sind am besten wie folgt umzubauen.
Die Beine der Leuchtdioden werden bis auf ca. 3mm gekürzt. Daran werden dann die Kabelenden angelötet.
Da die Enden nun sehr kurz sind, ist ein verbiegen und der dadurch entstehende Kurzschluss vermeidbar.
Wichtig ist vor allem, das man am Kabel jeweils eine Kennzeichnung macht um zu wissen wo die Kathode sitzt.
Denn wenn eine LED verkehrt herrum eingebaut wird, sitzt diese in Sperrrichtung und der Strom kann nicht fliessen.
Bei der Leuchtdiode erkennt man nachher die Kathode am besten an der großen Metallfläche im Gehäuse.
Hat man sich nun ein Plan gemacht, werden die LED's in die 3mm Bohrungen gesteckt und mit Heißkleber fixiert.
Wenn alles fertig gelötet wurde, wird die Schaltung getestet.
Jetzt erkennt man auch, ob man Anode und Kathode wirklich richtig angeschlossen hat.
Wenn alles zur Zufriedenheit leuchtet beginnt der schlimmste Teil, daß Zusammenbauen.
Mit viel Geduld und Mühe hat man es irgendwann geschafft, die Bodenplatte zu schließen.
Wichtig hierbei ist, daß keine Kabel in den Schraubenöffnungen liegen oder irgendwo gequetscht werden.
Man will ja am Ende nicht doch noch ein Kurzschluss bauen.
Jetzt wo das Modell zu ist wird es NIEEEEEEE wieder geöffnet :-))))
Der Eigenbau
Wir haben uns nun mal ein beliebiges Modell gekauft und wollen anhand dieses Modells den Einbau der Lichtanlage demonstrieren.
Dieses Modell stammt von der Firma Majsto im Maßstab 1:24. Es handelt sich hierbei um ein AUDI R8.
1. Schritt - Das Zerlegen
Zuerst trennen wir das Modellauto von der Showplattform.
Diese ist mit 2 Schrauben am Modellauto verbunden.
Jetzt sehen wir die Bodenplatte vom Modellauto und schrauben dort die 2 Schrauben ab, welche die Bodenplatte mit dem Chassis verbinden.
Nun können wir bei diesem Modell alles zerlegen. Die Innenteile sind dort nur noch gesteckt.
Wichtig ist immer, das eine weiche Unterlage vorhanden ist.
Denn wenn das Modellauto auf dem Kopf liegt, möchte man ja keine Kratzer im Lack haben.
Im Gegensatz zu normalen Modellautos besitzt dieses Modell keine Lenkachse. Das macht das zerlegen und zusammenbauen zwar einfacher, aber irgendwie fehlt dann doch schon etwas ;-).
Jetzt wo er offen vor uns liegt, schauen wir mal wo wir das Licht und den Empfängerchip am besten einbauen können. Platz für unseren Empfängerchip hat dieses Modell mehr als genug. Seltsammer Weise sogar mehr als in so manches 1:18 Modell. Wichtig ist immer, daß man natürlich im zusammengebauten Modell dies alles nicht mehr sieht. Unseren Empfängerchip werden wir bei diesem Modell hinten einsetzen, direkt unter dem Motorblock.
2. Schritt - Die LED's einsetzen
Die LED's für hinten und vorne stellen kein Problem dar, es ist genug Platz vorhanden.
Die Plastikabdeckungen der Lampen trennen wir einfach ab, indem wir die inneren Plastikschweißpunkte mit einem Schraubendreher abtrennen.
Dann können wir mit einem 3mm Bohrer die Löscher bohren.
Wenn überall Löscher vorhanden sind, werden die ganzen Lampenabdeckungen angeklebt.
Verschweißen geht ja nun nicht mehr, da unsere Löscher für die LED's nun dort sitzen.
Das Showlight mit den blauen LED's wird im Motorraum angebracht.
Es wird bestimmt gut aussehen, wenn die Maschiene blau angestrahlt wird.
3. Schritt - Das Verlöten aller Komponenten
Zuerst schauen wir mal, wie wir die einzelnen Dioden am besten verbinden können.
Die jeweils gemeinsame Masse muss ja nicht immer einzeln zum Empfängerchip geführt werden.
Da in unserem Fall der Empfängerchip vorne untergebracht wird, bilden wir im hinteren Teil schon mal ein Massepunkt.
Dies erspart uns eine menge Kabel die dann nicht extra nach vorne geführt werden muss. Die LED's sind am besten wie folgt umzubauen.
Die Beine der Leuchtdioden werden bis auf ca. 3mm gekürzt. Daran werden dann die Kabelenden angelötet.
Da die Enden nun sehr kurz sind, ist ein verbiegen und der dadurch entstehende Kurzschluss vermeidbar.
Wichtig ist vor allem, das man am Kabel jeweils eine Kennzeichnung macht um zu wissen wo die Kathode sitzt.
Denn wenn eine LED verkehrt herrum eingebaut wird, sitzt diese in Sperrrichtung und der Strom kann nicht fliessen.
Bei der Leuchtdiode erkennt man nachher die Kathode am besten an der großen Metallfläche im Gehäuse.
Hat man sich nun ein Plan gemacht, werden die LED's in die 3mm Bohrungen gesteckt und mit Heißkleber fixiert.
Wenn alles fertig gelötet wurde, wird die Schaltung getestet.
Jetzt erkennt man auch, ob man Anode und Kathode wirklich richtig angeschlossen hat.
Wenn alles zur Zufriedenheit leuchtet beginnt der schlimmste Teil, daß Zusammenbauen.
Mit viel Geduld und Mühe hat man es irgendwann geschafft, die Bodenplatte zu schließen.
Wichtig hierbei ist, daß keine Kabel in den Schraubenöffnungen liegen oder irgendwo gequetscht werden.
Man will ja am Ende nicht doch noch ein Kurzschluss bauen.
Jetzt wo das Modell zu ist wird es NIEEEEEEE wieder geöffnet :-))))
Wir haben uns nun mal ein beliebiges Modell gekauft und wollen anhand dieses Modells den Einbau der Lichtanlage demonstrieren.
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Dieses Modell stammt von der Firma Majsto im Maßstab 1:24. Es handelt sich hierbei um ein AUDI R8.
1. Schritt - Das Zerlegen
Zuerst trennen wir das Modellauto von der Showplattform.
Diese ist mit 2 Schrauben am Modellauto verbunden.
Jetzt sehen wir die Bodenplatte vom Modellauto und schrauben dort die 2 Schrauben ab, welche die Bodenplatte mit dem Chassis verbinden.
Nun können wir bei diesem Modell alles zerlegen. Die Innenteile sind dort nur noch gesteckt.
Wichtig ist immer, das eine weiche Unterlage vorhanden ist.
Denn wenn das Modellauto auf dem Kopf liegt, möchte man ja keine Kratzer im Lack haben. Im Gegensatz zu normalen Modellautos besitzt dieses Modell keine Lenkachse. Das macht das zerlegen und zusammenbauen zwar einfacher, aber irgendwie fehlt dann doch schon etwas ;-).
Jetzt wo er offen vor uns liegt, schauen wir mal wo wir das Licht und den Empfängerchip am besten einbauen können. Platz für unseren Empfängerchip hat dieses Modell mehr als genug. Seltsammer Weise sogar mehr als in so manches 1:18 Modell. Wichtig ist immer, daß man natürlich im zusammengebauten Modell dies alles nicht mehr sieht. Unseren Empfängerchip werden wir bei diesem Modell hinten einsetzen, direkt unter dem Motorblock.
2. Schritt - Die LED's einsetzen
Die LED's für hinten und vorne stellen kein Problem dar, es ist genug Platz vorhanden.
Die Plastikabdeckungen der Lampen trennen wir einfach ab, indem wir die inneren Plastikschweißpunkte mit einem Schraubendreher abtrennen.
Dann können wir mit einem 3mm Bohrer die Löscher bohren.
Wenn überall Löscher vorhanden sind, werden die ganzen Lampenabdeckungen angeklebt.
Verschweißen geht ja nun nicht mehr, da unsere Löscher für die LED's nun dort sitzen.
Das Showlight mit den blauen LED's wird im Motorraum angebracht.
Es wird bestimmt gut aussehen, wenn die Maschiene blau angestrahlt wird.
3. Schritt - Das Verlöten aller Komponenten
Zuerst schauen wir mal, wie wir die einzelnen Dioden am besten verbinden können.
Die jeweils gemeinsame Masse muss ja nicht immer einzeln zum Empfängerchip geführt werden.
Da in unserem Fall der Empfängerchip vorne untergebracht wird, bilden wir im hinteren Teil schon mal ein Massepunkt.
Dies erspart uns eine menge Kabel die dann nicht extra nach vorne geführt werden muss. Die LED's sind am besten wie folgt umzubauen.
Die Beine der Leuchtdioden werden bis auf ca. 3mm gekürzt. Daran werden dann die Kabelenden angelötet.
Da die Enden nun sehr kurz sind, ist ein verbiegen und der dadurch entstehende Kurzschluss vermeidbar.
Wichtig ist vor allem, das man am Kabel jeweils eine Kennzeichnung macht um zu wissen wo die Kathode sitzt.
Denn wenn eine LED verkehrt herrum eingebaut wird, sitzt diese in Sperrrichtung und der Strom kann nicht fliessen.
Bei der Leuchtdiode erkennt man nachher die Kathode am besten an der großen Metallfläche im Gehäuse.
Hat man sich nun ein Plan gemacht, werden die LED's in die 3mm Bohrungen gesteckt und mit Heißkleber fixiert.
Wenn alles fertig gelötet wurde, wird die Schaltung getestet.
Jetzt erkennt man auch, ob man Anode und Kathode wirklich richtig angeschlossen hat.
Wenn alles zur Zufriedenheit leuchtet beginnt der schlimmste Teil, daß Zusammenbauen.
Mit viel Geduld und Mühe hat man es irgendwann geschafft, die Bodenplatte zu schließen.
Wichtig hierbei ist, daß keine Kabel in den Schraubenöffnungen liegen oder irgendwo gequetscht werden.
Man will ja am Ende nicht doch noch ein Kurzschluss bauen.
Jetzt wo das Modell zu ist wird es NIEEEEEEE wieder geöffnet :-))))
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